9CaKrnJY91L fashion.huanqiu.comarticle对话密扇设计师&创始人韩雯 当代中国时尚圈的“西太后”/e3pn4vu2g/e3prijklc<article><section data-type="rtext"><p>2017年春夏密扇的服装主题是满汉全席，不过根据我们所做的资料收集整理，才发现其实在中国宫廷宴饮历史上根本没有“满汉全席”这样的一个实存，遍寻卷帙浩繁的《清宫膳档》甚至都没有使用过这样的字眼，就算被认为是“满汉全席”出处的《扬州画舫录》，其中所记载也只是“满、汉席” 而已。实际上在各类经史典籍中最先使 用“满汉全席”四字的记录只有两处， 一则为记录光绪年间上海 高级妓院和官场之间往来的韩庆邦作《海上花列传》，另 一则为记录 八国联军入京后慈禧西逃一路见闻实录的吴永作《庚子西狩丛谈》，这二者间虽然成书相距八年，但其中关于满汉全席的说法却有一个共同的特点，便是对于宫廷生活的想象，其实这也是围绕在“满汉全席”周遭最 大的迷雾，前者是妓者政客对于官场酬酢宴式习惯的顺势继承，后者则是边陲 小吏对于宫中帝王饮 食起居的兀自遐想，由此可见，满汉全席只是一出想象中的盛筵。而“满汉全席”在新中国的 一代人的文化记忆中成为与“中国历史上最 高规格的宫廷宴饮”划等号的代名词，则是拜六 十年代 香港的餐饮界所赐， 一代传奇美 食家唐鲁孙先 生曾在《中国吃的故事》中记录过 一次1978年 香港国宾 大酒楼为迎接 日本摄制组所专门制作的“满汉全席”，其奢靡浮夸，与徐克导演的电影《满汉全席》中的戏剧化场景如出 一辙，正如当时的香港电影所代表的流行 文化对内地的洗脑和冲击 一般， 大多数人也在这样的氛围中潜移默化的认可了这一极具“东方想象”的概念。其实在我们的生活之中还有着不计其数如同“满汉全席”般被我们视为理所当然的被后天建构的中国传统和历史，换作服装和设计领域也如是，究竟中国设计师该如何 面对发展中的中国所处于的东 西方文化交融的环境，是一味的埋首故纸堆，追求古意， 力求恢复旧时的典制和风物;抑或是彻底西方化，放眼国际，使用能被认可的设计语言和美学，这些疑问或许密扇都希望能够通过此次将“满汉全席”戏改为“满汉大食代”的方式，用这一季服装给出自己的答案。</p><p><span></span></p><p>Q：在密扇的设计中，会看到旗袍，或者其他带有传统元素的服装，以及传统印花题材，但是，它又和传统意义上的中国风有所不同。如何看待你们与众不同的中国风？品牌背后的故事？</p><p>A：其实时尚圈的系统本来就是个舶来品，因此在面对这个体系时，大家可能会觉得密扇的风格和其间大部分的中国风有所不同。归根结底，这个体系中的中国风可能只能算是“Chinoiserie”，意指具有中国艺术风格的事物，这个词从Dior借鉴唐代大书法家张旭的草书所制作的裙装问世之时伊始，便已经扎根于欧洲的高级成衣定制时装史之中，不论是较早的John Galliano，还是晚近的Alessandro Michele，甚至是作为一代宗师的Jean-Paul Gaultier，他们都是以西方人的想象来在自己的文化体系中创造一个所谓的“中国风”，这就如同你在唐人街上吃到的左宗棠鸡，在中国人的菜谱里纯属子虚乌有一样，这是一种经验与想象之中的东方。只不过你的味蕾之于饮食界比你的话语权之于欧洲时装体系要有力的多，因此你可以对左宗棠鸡说NO，而无法对自己看不懂的中国风说NO，只能人云亦云的听之任之，觉得不对也只能反过来质疑自己不够Fashion。</p><p></p><p>▲ Dior于1951年推出的借鉴中国唐代草书大家张旭的原帖拓本创作的裙装，现在大都会美术馆</p><p></p><p>▲Jean-Paul Gaultier于2001至2001年设计的名为“China and Spain”的系列</p> <adv-loader __attr__inner="7004636" __attr__style="width: auto;position: relative;float: left;border: 1px solid #ebebeb; padding: 20px;overflow: hidden;margin: 10px 30px 40px 0;"></adv-loader> <p>密扇诞生于当下中国，不论是经济还是文化都令中国在时尚圈有了一席之地，因此我们不想一味的满足外国人对于东方的想象，假借历史的遗迹去描绘一种奇观式的文化，仿若中国还是处于那个马可波罗笔下遍地黄金的国度。我们冀望在使用西方时装体系的入门语言的情况下，复兴真正属于中国文化传统的思维方法，从而诞生出一种与众不同的东方风格。譬如明末清初，内地与新疆融合，汉族皇帝将刺绣引入哈密王的土地，我们便建立了一个密扇手作的品牌去寻访这种即将失落的手艺，还是让他们秀一些中国传统文化中的祥瑞图案，只是我们用如同印象派一样的当代美学风格重绘了这些图案，甚至我们根据当代人的审美喜好，在成衣的款式上也与古代服装做了结合，让它成为一种既饱含了中国传统文化精神，又符合当下时空环境的新兴样式。</p><p>我们并非只是一味的循古尊古，而是有所颠覆的继承，毕竟时空已变，人在环境中的状态也变了，因此服装这一具有实用和展示双重功能的物品，也改如同历史的演变一样，生发出适应新时代的中国风，这是一种深入透彻扎根文化传统，又浅出切中时代脉搏的中国风。</p><p>而这一切的灵感来源或许都来自我曾经工作过的品牌Vivienne Westwood，主理人“西太后”出生在英格兰柴郡，一个特别保守典型的英国乡村，上学学的是特别传统的银器学，按道理来说她应该去做一个特别老派英式优雅的服装品牌。可她却没有，她成长在欧美国家反文化风潮极盛的年代里，摇滚乐、性别革命、和庞克文化都成为她反叛不羁的基因，她喜欢在16、17世纪的中古衣物上做改造，性虐待服装、束缚式系带、安全扣针、刀片、锁链等等象征着新一代的图腾都在传统苏格兰格布上肆意挥洒。其实这里面和中国就有相近之处，西太后并没有沉溺在古典的英式美学之中，而是将其以时代的新风再造，这类似于一种反刍，是创造而不是模仿。</p><p></p><p>▲ 姚文瀚《紫光阁赐宴图》，满、汉席原为满人和汉人同朝而治的一种饮食样式，其皇家风范从此图可见一般，这些眉目是密扇所见历史的刀光剑影</p><p>Q：密扇，“Inno Brand2015 华丽集品牌创新大赛”冠军，今年6月获某风投机构千万级别pre A轮融资，能否与我们谈谈密扇融资后的发展现状和未来部署呢？</p><p>A：当今，似乎走到哪里都能听到人们谈论资本这把双刃剑，所带来的凛冬与牛市，好像一切的行为其根本动力都来自资本，而密扇却有点不同，我们的出发点是我们的兴趣，我们喜欢并且愿意付出热情，才会让这件事变得更好。因此资本对于我们而言是一个推心置腹的好朋友，他会帮助我们更从容的去做我们想要做的事情，而不会因为面对浮躁的市场而丧失初心，所以未来我们也是希望能和这个好朋友一路欢歌的走下去，密扇现在只是从服装领域起步，但其本质上代表的是一种全新的东方风格和生活方式，所以未来的可能性还有待更好的开拓。</p><p>Q：密扇创始人是有着金融背景的冯光和设计师韩雯夫妇，可以说是设计师当中懂商业与数据的，同时也是商业中懂设计的组合。这个组合在生活中和工作中的角色是怎样转换的？</p><p>A：这其中还有一点好玩的小故事，我们虽然都在英国很近的两所学校读书，但是那期间彼此却并不认识，其实海外的华人圈还蛮小，直到回国后二人才接触到彼此，由于一样对文化艺术和旅行的兴趣爱好，两人会经常结伴一起出游，似乎现在工作中的分工方式自那时起便已经约定好了。彼时，旅程中都是我做前期的攻略制定，规划一条线路的巨细靡遗，而冯光则在到达目的地后成为韩雯的坚实后盾，四处保驾护航，认路、找地方，默默做执行的工作，这样才逐渐感受到彼此的契合，而萌生了做一个品牌的想法。因此两人其实不论是在工作中还是生活中都由于性格和能力的不同，而保持着一种良性互益的合作关系。</p><p>▲ 密扇2017SS秀场</p><p>Q：密扇作为以潮范中国风为核心的设计师服装品牌，品牌肇始便大胆邀请中国当代年轻艺术家撒旦君进行跨界合作;在电影《大圣归来》《捉妖记》上映时，密扇都策划了配套的营销事件;今年“密扇”与旅游跨界合作开发旅行套装，这些跨界合作是出于怎样的契机？这对于密扇开拓新品类市场有什么更深层的意义？</p><p>A：如上所述，密扇本质上是一种全新的东方风格和生活方式，因此我们对未来的规划就不啻限于服装品类，只不过我们起步于此，而恰好密扇品牌在服装上展现的这惊鸿一瞥就已吸引了众多人的目光和喜爱，因为会有很多品牌也想在其本身耕耘的品类上创造出密扇的风格，凯撒旅游便是基于如此的互相欣赏，所以推出了旅行套装，让密扇风格能深入每个人的日常所需。而与艺术家的合作，在于密扇一直不是一个固步自封的品牌，我们不认为单凭一己之力可以改变世界，因此我们秉持一种开放的心态，希望在与不同新颖有为的艺术家合作的过程中，形成一种积沙成塔的众筹模式，借助更多人的光和热，让密扇倡导的美学风格和生活方式成为一个创作共同体，进而满足无限多元的需求。</p><p>Q：很多人对密扇品牌诞生于淘宝天猫这样的互联网环境有所争议，你们是如何看待这一现象的？</p><p>A：中国有句古话叫英雄不问出处，实际上纵观目前时尚圈如日中天的比利时安特卫普六君子，诸如Dries van Noten、Martin Margiela、AnnDemeulemeester等人，他们的崛起也不是脱生于当时成熟的时尚圈，他们本身的设计语言也令他们是破局者，反抗的正是当时所谓的常规成衣体系，找个酒吧或者仓库就把秀办了，弄些衣架或是塑料袋就把衣服做了，只不过时间长了，正统的时装系统接受了他们这些“异物”，所以他们变成了珍珠。</p><p>▲ Antwerp Six</p><p>我们其实也一样，时装系统是个很高门槛的地方，所以作为一般的年轻设计师和创业者，如果想一步到位几乎是不可能的，或者就是必须损失掉一些坚持，因此我们选择了在淘宝和天猫开店，这是一个很符合当下社会环境的决定，整个社会都在互联网化，我们作为嗅觉最灵敏的时装行业为什么要逆势而为，而不反映时代本身，包括Burberry这样的老牌时尚品牌都挖空了心思在做电商，我们这样做其实反倒更具有先锋精神和实验意识，民主设计、即看即买，跨地域差异，这些都是我们所预想到的，所以同样是淘宝开店每个人和每个品牌的思路是不一样的，不能一概而论，况且平台与设计本身关系也不大，这一切并不是我们全无思考的选择。</p></section></article>1476782760000环球网版权作品，未经书面授权，严禁转载或镜像，违者将被追究法律责任。责编：李晓丹环球网147678276000011[]//himg2.huanqiucdn.cn/attachment2010/2016/1019/17/30/20161019053039441.jpg{"email":"lixiaodan@huanqiu.com","name":"李晓丹"}